Данный текст представляет собой перевод статьи Fashions of the Nineteenth Century, написанной миссис Стрейндж Батсон и опубликованной в 1892 году в English Illustrated Magazine. Перевод приводится без сокращений и дополнений и выполнен с использованием AI. В оформлении использованы иллюстрации из оригинальной статьи
Немногие вещи столь же типичны и характерны для эпохи, как одежда её поколения. Если искусство века отражает культуру и утончённость мужчин и женщин своего времени, то мода в одежде столь же прямо выражает их чувство формы, цвета и любви к красоте, как и произведения их школ живописи, скульптуры и музыки. Однако чувство изящества и вкус к цвету далеко не всегда были руководящими принципами в одежде народа. Изменения в моде продиктованы бесчисленными причинами, помимо смены времён года и погодных условий.
Эти изменения происходят нерегулярно. Те, кто интересуется этой темой, могут заметить, что даже в рамках одного столетия некоторые периоды проходят без видимых изменений гораздо дольше, чем другие. Несмотря на отсутствие регулярности, определённые идеи в моде повторяются в соответствии с требованиями времени. Почему это происходит или когда такие идеи вернутся, невозможно сказать заранее.
В начале нашего уже угасающего XIX века Париж, неизменно являющийся источником всех изящных и элегантных творений, постепенно приходил в порядок после хаоса революции. Это происходило в рамках законодательства при консульстве Наполеона, за которым быстро последовало строгое и незыблемое установление автократического правления. Предыдущие годы не отличались красотой костюмов: революция подорвала репутацию всего, что носили люди из высших слоёв общества.
В то же время, под влиянием восхищения древними римлянами, которых продвинутые слои населения считали образцом, как богатые, так и бедные старались, насколько возможно, подражать их одежде. Публикация знаменитой книги Бернарден де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» незадолго до этого привнесла большую простоту в моду. Виргиния была описана в простой муслиновой одежде и соломенной шляпе, что настолько очаровало парижских дам, что кринолины и корсеты были отброшены, а шёлка заменены на муслин и набивной ситец.
Платья с драпировкой, обтягивающие фигуру, стали считаться единственно подходящей одеждой для женщин, и к началу XIX века увлечение классическим стилем полностью преобразило женский костюм.
Талия в женской одежде того времени практически исчезла, так как платье лишь слегка приталивалось под руками, напоминая наряд современного младенца. Оттуда юбка ниспадала прямо и тянулась по полу. Верх платья был с открытым вырезом, иногда прикрытым шёлковым платком или высоким стоячим муслиновым воротником. Рукава, если они вообще присутствовали, доходили до середины плеча и локтя. Они изготавливались из белого муслина с декоративными вставками, стягивались шёлковыми шнурками или формировались в широкую ленту, которая соединялась с длинными перчатками. Ближе к концу года предпочтение отдавалось более длинным рукавам, которые носили свободно, позволяя им закручиваться от плеча до запястья, при этом перчатки становились короче.
Остаётся загадкой, как дамы того времени справлялись с зимним холодом, ведь они носили свои платья из батиста и муслина даже в суровые морозы. Настолько популярны были эти материалы, что даже верхняя одежда для улицы шилась из тёмного муслина и носилась с юбками из батиста. Хлопковые платья с крупной клеткой были особенно популярны, а отделка варьировалась: белое кружево или чёрная сетка. Примерно в это же время появились зелёные безрукавки (спенсеры), которые часто модифицировались в последующие годы.
Головные уборы, которые всегда занимали особое место в женской моде, были столь же разнообразны в начале консульства Наполеона, как и сейчас. Шляпы и капоры чаще всего делались из соломы. Их формы были причудливыми: например, в виде улиточной раковины или шапочки с отогнутым верхом, подшитым розовым материалом, с лентами того же цвета. Такие капоры украшались длинной квадратной вуалью из белого кружева, которая крепилась на ленту и завязывалась под подбородком.
Дамы, особенно те, кто не боялся нарушать общественные нормы, носили меховые шапки из медвежьего меха для прогулок в экипажах, за что эти головные уборы получили название «каррикловые шапки». Были также капоры из батиста, украшенные букетами гиацинтов. Однако самой значительной новинкой стал «поук-боннет» (шляпа с козырьком), который сначала имел цыганскую форму и также изготавливался из чрезвычайно тонкой соломы, превосходящей по качеству современные изделия из Ливорно.
В это время дамы носили ридикюли (сумочки), прозванные «смешными». Это были небольшие сумочки в форме ромба или квадрата, сделанные из дорогих материалов и подвешенные на шнурках или лентах, которые носили на руке для хранения перчаток или платков. Украшения также были в моде, но мода менялась очень быстро: не только ежегодно, но и ежемесячно, особенно в стиле шляп и капоров.
В отличие от современных Парижских театров, в начале XIX века они не оказывали большого влияния на моду. Вместо этого вдохновением служили более лёгкие вещи, такие как картина Жерара «Психея и Амур» 1804 года. Предполагается, что бледное лицо Психеи сделало популярным среди женщин стремление выглядеть бледными. Румяна считались вульгарными, а любые способы улучшения цвета лица осуждались.
Тем не менее, дамы не отказывались от накладных волос, которые использовались даже молодыми женщинами с густыми естественными локонами. Этот элемент сохранился до настоящего времени, преобразовавшись в современные шиньоны и накладки.
Шалламель описывает уличный костюм 1804 года: платье из лёгкой шерсти с вырезом на шее, покрытой жёлтым шёлковым платком, длинные светло-коричневые перчатки и зелёный шёлковый шарф, небрежно переброшенный через руку. Белый капор украшался розовыми лентами, которые сочетались с поясом и туфлями.
Вечерние наряды чаще всего шились из белого атласа или шёлка, украшались спиральными лентами и цветами, которые повторяли цвет лент на подоле, лифе и венке для волос. Дополняли образ белые шёлковые чулки и изящные белые или розовые атласные туфли.
Ещё одной интересной деталью были женские костюмы для верховой езды 1806 года. Талия в таких нарядах отсутствовала, а жакет напоминал школьный пиджак. Наряд шился из коричневой шерсти, под ним носили богато украшенную батистовую рубашку и шёлковый платок. Голову украшала большая фетровая шляпа, неудобная в ветреную погоду. Вместо современных брюк носили полусапоги из нанкина, а руки защищали перчатки из кожи «йорк-тана».
В 1809 году во Франции была развита промышленность, благодаря которой страна впоследствии приобрела широкую известность. Речь идёт об имитации и воспроизведении великолепных шалей, привезённых из Индии. Эти шали стали желанным сокровищем в гардеробе французских женщин и оставались популярными на протяжении тридцати или сорока лет.
Возвращение корсетов также стало памятным событием этого года. Хотя их конструкция была ещё примитивной, они полностью изменили прежнюю высокую линию талии, которая ранее проходила под грудью, а теперь переместилась к рёбрам. Это положение талии вызвало волну критики со стороны врачей, направленную против тугого корсетного шнурования, которая продолжается и по сей день, несмотря на многочисленные модификации и улучшения корсетов. Настолько сильны были предубеждения, что даже сейчас для многих сторонников здоровья слова «корсет» и «утяжка» являются синонимами. Тем не менее, в то время их протесты могли быть оправданными, поскольку любое сжатие в области верхних рёбер и жизненно важных органов наносило больше вреда, чем нынешние корсеты, воздействующие на нижнюю часть тела.
Меньше внимания уделялось здоровью ног. Несмотря на грязные улицы и дождливую погоду, обувь изготавливалась из очень тонких материалов, главной задачей было соответствие цвету и ткани шляпки. Женщинам того времени было важно иметь красивые лодыжки, поскольку юбки были настолько короткими, что ноги были хорошо видны.
В 1811 году опера стала важным поводом для нарядных туалетов. Согласно модным изданиям того времени, даже дети посещали оперу, и для них создавались специальные костюмы. Например, наряд дамы и её дочери выглядел следующим образом:
Девочка была одета в платье и брюки из простой белой индийской муслиновой ткани, отделанные небольшими рюшами или кружевом. Короткая французская туника из белого сарснета или батиста завязывалась под воротником с помощью шёлкового шнура с кистями. Образ дополняли белые лайковые перчатки и туфли.
Мать носила более роскошный наряд, состоящий из алжирской туники из белого атласа с серебряной бахромой поверх нижнего платья из белого муслина. В качестве накидки использовался турецкий плащ из белого муслина, подбитый синим сарснетом и украшенный кружевной отделкой. На её кудрях была шапочка-шлем из серебряной сетки, сверкающей блёстками и украшенной «лабрадорскими розами». Образ завершали изящные белые туфли и лайковые перчатки.
Значительное обновление в костюмах началось в год Реставрации, 1815. В это время портные для дам были постоянно заняты, что опровергает мнение, будто они являются современной инновацией. Линия талии продолжала опускаться, а корсеты стали не только важной частью женского нижнего белья, но и серьёзной статьёй расходов. Например, Леру предоставлял своим клиенткам корсеты стоимостью в сто франков за пару.
К этим дорогим новинкам впервые со времён Гогарта добавился небольшой подушечный валик, известный как «турнюр» или «фальшивая попа». В различных формах он используется и по сей день. Его цель заключалась в том, чтобы не позволять тяжёлым складкам или драпировке ткани висеть слишком прямолинейно и плоско сзади.
Белые платья с юбками, украшенными многочисленными защипами и кружевной отделкой, стали популярными. Их дополняли белые ботинки из мериносовой шерсти. Можно только предположить, в каком состоянии находились полы и дороги, чтобы такая обувь была возможна. Эта экстравагантная мода, которая требовала от хорошо одетой женщины ежедневно носить свежие перчатки (тогда, как и сейчас, популярным цветом был бежевый), вероятно, также требовала большого запаса обуви.
С увеличением длины рукавов перчатки становились короче и, будем надеяться, менее дорогими. Для защиты от зимнего холода женщины носили стёганые пелерины, подбитые мехом или пухом лебедя, а также шляпы из соломы без занавесок с развевающимися зелёными вуалями или шляпки с белыми страусовыми перьями. Вечером дамы появлялись в платьях с коротким или слегка удлинённым шлейфом. Платья с шлейфом украшались закатными краями, а юбки с бантиками носились с золотыми поясами. Прически украшались белыми перьями, а перчатки были средней длины.
Огромные изменения произошли в конструкции рукавов. С 1820 по 1828 год их объём в верхней части значительно увеличился, и к началу 1830-х они достигли пика своей абсурдности, оставаясь модными, с некоторыми изменениями, до начала 1840-х. Для увеличения объёма рукавов использовались китовый ус, бязь и даже подушки из пуха.
Юбки также становились всё более объёмными, до такой степени, что хорошо одетая женщина с модными рукавами и пышной юбкой не могла пройти через стандартный дверной проём. Это стало возможностью для использования декоративных элементов: марли, кружева блонд, лент из бархата, бантиков, атласных жгутов с перьевой бахромой и других украшений.
Зимой на пелерины добавлялись меховые украшения, среди которых фаворитом был горностай. Женщины носили огромные муфты, которые визуально перегружали фигуру.
С 1824 года появилась мода, характерная для утренних нарядов, — ношение воротников и вставок из вышитого муслина или кружева. В то время они были очень широкими, чтобы соответствовать увеличенной линии плеч.
Тюрбаны стали популярны с вечерними нарядами, а длинные серьги дополняли образ. Прически в 1828 году также отличались значительным объёмом и тяжеловесностью.
Тем, кто интересуется историей моды, будет интересно отметить, насколько капризными были периоды изменения костюма: некоторые из них длились значительно дольше других. Также можно проследить, как мода зависела от политики и процветания страны. Возможно, именно неспокойное правление короля Луи-Филиппа объясняет сравнительную пассивность моды с 1830 по 1837 годы, в течение которых всё ещё носили платья с низким вырезом.
Летом такие наряды дополнялись шарфами и мантильями, форма которых, вероятно, была заимствована у прекрасных римских шарфов, привезённых дамами, посетившими Италию. Экстравагантность дизайна не ограничивалась только костюмами. К огромным рукавам, широким лифам, естественно расположенной талии и пышным юбкам добавилась причудливая и эксцентричная мода на причёски.
На макушке головы располагались сложные композиции из пучков или бантов волос, дополненные локонами-«колбасками» по бокам лица. Эти сооружения закреплялись золотыми обручами, косами или бархатными лентами с украшениями в виде драгоценных камней, расположенными на лбу.
Для защиты этой причёски носили нелепо большие шляпы с козырьками спереди и сзади, которые назывались «кабриолеты». Дома молодым замужним дамам предписывалось носить чепцы, что оставалось традицией в России до 1860 года.
Для оперы была популярна ещё более фантастическая мода. Шляпы с веерообразными передними частями из гофрированного кружева или тюля украшались множеством искусственных цветов и лент.
Журнал Court Magazine за январь 1833 года описывает утренний туалет молодой замужней дамы и её гостью в прогулочном костюме. Первая носила платье из полосатого материала «chaly» (возможно, шалиса), застёгивающееся сзади, чёрный шёлковый фартук (тогда обязательный элемент домашней одежды) и кружевной чепец из брюссельского кружева, украшенный жёлтыми лентами из газа.
Её подруга была одета в платье из сапфирового синего атласа с муаровым воротником, украшенным чёрным бархатом, а также тюником с воланами. Её шляпа из терри-велюра жёлтого цвета была отделана чёрной подкладкой, украшена лентами из газа и перьями жёлтого и чёрного цветов.
Придворные наряды, как всегда, соответствовали модным тенденциям, но не были столь сложными, как в наши дни. Лиф и короткий шлейф создавались из одного и того же материала, богато вышитого золотом или украшенного другим способом, и лишь слегка открывали роскошно декорированную атласную юбку.
Перья на придворных шляпах превышали размер головы, а кружевные ленты, которые их сопровождали, со временем заменились тюлевыми лентами.
Первое значительное изменение в моде произошло в 1842 году, когда шляпки стали заметно меньше и плотнее прилегать к голове, хотя их форма с удлинёнными «ушами» выглядела не слишком изящно. Вернулись длинные вуали, которые изготавливались из газа, если у владелицы не было качественного кружева.
Костюмы также изменились: лифы платьев стали выше на плечах, а для дневных нарядов открывались в форме буквы «V». Линия талии опустилась до самой низкой отметки со времён королевы Елизаветы. Чтобы поддерживать объёмные юбки, дамы носили жёсткие подъюбники из материала морен, иногда дополненные укрепляющими шнурами.
Особо популярной стала юбка «Тальони», названная в честь знаменитой балерины, которая состояла из четырёх слоёв ткани, наложенных друг на друга. В это время появилась красивая традиция завершать бальный наряд букетом цветов в руке. Цветы формировались в конусообразную пирамиду, а их стебли помещались в украшенный драгоценными камнями держатель, который подвешивался к пальцу на кольце.
Снова стали популярны маленькие зонтики с разборными ручками, которые было удобно носить в сложенном виде. Верховая езда требовала специальной одежды: жакетов с глубокими басками, украшенных вышивкой, рукавов с разрезами и высоких шляп с вуалями из синего или зелёного газа.
Влияние второй французской революции 1848 года сказалось на моде. Париж был охвачен беспорядками, и новинки практически не поступали. Однако в Англию пришла новая тенденция из Америки — «освобождённая» женщина представила рациональную и удобную одежду. Первой, кто осмелился появиться в таком наряде, была миссис Блумер, в честь которой он и получил своё название.
Костюм включал жакет, сорочку с мужским воротником и галстуком, короткую юбку с оборками или гладкую, которая открывала «панталеты», завязывавшиеся на щиколотке. На молодых девушках этот наряд выглядел привлекательно, но на пожилых дамах выглядел карикатурно. Хотя этот стиль так и не стал массовым, он привёл к популярности изящных жакетов и жилетов.
Ещё одной модной новинкой стала шательн — декоративная цепочка с множеством подвесок, включая ножницы, блокноты и игольницы. Она была красивой и практичной, но иногда превращалась в перегруженное украшение.
К этому времени мода вновь вернулась в Париж, и первыми под влиянием изменений оказались шляпки. Они уменьшились в размере, сохранив завязки и небольшую драпировку сзади. Прически стали играть важную роль: волосы укладывали в кольца до плеч, как у спаниеля, или зачесывали назад в форме буквы «V».
Выставка 1851 года в Лондоне привлекла множество иностранцев и вдохновила моду на использование богатых тканей, драпированных кружевом. Чтобы добиться желаемой ширины юбок, дамы носили до семи подъюбников. Повседневные платья дополнялись изысканными кружевными или муслиновыми чепцами и широкими рукавами, подчёркивая изящество силуэта.
Беспокойная Франция успокоилась, вступив в эпоху Третьей империи, и в Тюильри великолепные бриллианты принцессы Матильды привлекли внимание дам к украшениям. Мода получила новый импульс в 1853 году благодаря браку императора Наполеона III с прекрасной Евгенией де Монтихо, графиней де Теба. Её стиль причёски и пристрастие к платьям с многочисленными оборками надолго определили направление моды.
К этому времени получили широкое распространение стальные обручи для юбок, известные как кринолины, названные так из-за использовавшегося для их изготовления конского волоса (crin). Началась привычка, которая с небольшими перерывами сохранялась в женской моде почти постоянно: для улицы дамы предпочитали мантии из чёрного шёлка, сатина или бархата, украшенные кистями, либо длинные свободные жакеты.
Шляпы и шляпки претерпели быстрые изменения. Шляпы из соломы, особенно коричневого цвета, имели неуклюжую грибовидную форму с широкими полями. Гибкие варианты, такие как тосканские или ливорнские шляпы, часто поднимались на ветру, и их приходилось фиксировать эластичной лентой, прикреплённой к краю, украшенному кружевной оборкой.
К 1855 году шляпки уменьшились до такой степени, что закрывали только затылок. Это, как утверждали врачи, стало причиной распространения невралгических болей в лице и голове. Для защиты от солнца, особенно на морских курортах, использовались уродливые складные козырьки из шёлка, натянутые на проволоку, которые крепились к шляпкам и получили заслуженное прозвище «уродцы».
Причёски того времени находились под влиянием французской императрицы и имели ярко выраженный испанский стиль. Волосы закручивались назад, с небольшими локонами перед ушами, а остальные волосы укладывались низко на затылке. Для вечерних нарядов в волосы вплетались ленты, которые завязывались на затылке в бант с длинными концами, иногда доходящими до подола юбки.
Период с 1860 по 1864 год ознаменовался преувеличениями в моде. Кринолины достигли огромных размеров, создавая сложности при движении и представляя опасность вблизи открытого огня. Кроме того, они часто становились причиной комичных ситуаций, особенно на ветру, когда могли выворачиваться, словно зонтики.
В это время также появились высокие каблуки, которые значительно усложняли ходьбу и заставляли тело наклоняться вперёд от талии. Эта вынужденная поза стала модной и получила название «греческий изгиб».
Мантии изменились: от коротких шарфообразных накидок, носимых на плечах, они превратились в длинные, напоминающие по форме и драпировке арабский бурнус.
Причёски не избежали общей тенденции к увеличению и претерпели удивительные трансформации. Вместо укладки вниз волосы начали поднимать по бокам лба, создавая рожковидные формы, которые получили название cornes de bélier (барание рога). Сверху, для вечерних мероприятий, носили крупные венки с цветами, имеющими конические фронты.
В 1862 году появился первый шиньон — гладко зачёсанная петля волос, закреплённая на фризете на затылке. Интересно наблюдать за развитием этого стиля причёски, который достиг своего пика в 1870 году. По мере увеличения размеров шиньона шляпки становились всё меньше, и если в 1833 году шляпки-«кабриолеты» казались грандиозными, то к 1863 году головные уборы стали совсем крошечными.
На промежуточном этапе шляпки, которые раньше были маленькими и находились далеко на затылке, начали резко выступать вперёд, приобретая широкие и высокие фронты. Чтобы продемонстрировать cornes de bélier, уши оставляли полностью открытыми, bavolet (задний занавес) исчез, а на месте верхушки шляпки появилась глубокая кружевная оборка, покрывающая волосы сзади. Шиньон дополнялся двумя длинными локонами, спадающими за ушами, а шляпка балансировала кружевной фестонкой, которая свободно проходила под подбородком.
Что касается шляп, их было невозможно носить на голове в привычном виде. Их размещали на макушке, сильно наклоняя вперёд.
Курс моды снова прервался в 1870 году из-за беспокойного состояния Парижа, закончившегося Третьей революцией в 1873 году. Кринолин находился в своей последней стадии, превратившись в кринолет. Этот элемент представлял собой юбку с объёмной tournure (подкладкой на задней части), установленной поверх полутрубчатой конструкции из стальных прутьев, которая придавала подолу платья особое движение, напоминающее рыбий хвост.
К 1877 году был достигнут крайний контраст: юбки стали настолько узкими в области коленей, что дамам было практически невозможно подняться в экипаж или на высокий бордюр. Уличные наряды, включая зимние пальто из тюленьего меха, следовали этой линии, и обручные подъюбники окончательно вышли из моды, а вместе с ними временно исчезла и tournure.
В истории костюма XIX века невозможно обойти стороной так называемое «эстетическое безумие», возникшее в период с 1881 по 1883 год. Некоторые поклонники громоздкой и неуклюжей дорафаэлевской моды пытались внедрить её формы в повседневную одежду, добавляя тусклые цвета и сентиментальные элементы. Однако результат оказался плачевным: рекомендованная одежда была уродливой, неэстетичной и представляла собой смесь платьев 1804 года с линиями древнегреческого хитона, дополненного растрёпанной причёской и неопрятным головным убором, напоминающим капустный лист. Эта тенденция не оказала влияния на моду, так как не опиралась на принципы истинного искусства и была больше высмеяна, чем принята.
К 1883 году модницы начали предпочитать юбки с плиссировкой (accordion pleats), дополненные драпировкой вокруг бёдер и приталенным корсажем типа «принцесса». Также стали популярны джерси вместо сшитых корсажей. В то же время мода вновь пошла вразрез с гигиеническими соображениями, предложив дамам верхнюю одежду в виде узких мантиль, плотно завязываемых на талии и ограничивающих движение рук. Эти мантильи назывались дольманами и были очень короткими, едва достигая половины длины прежних плащей. Для зимы широко использовались меховые накидки, напоминающие чайные уюты.
Простота стала господствовать и в причёсках. Устав от огромного количества накладных волос и фризетов, женщины начали стричь волосы коротко, «по-мальчишески». Те, кто не решался на столь радикальный шаг, обрезали лишь переднюю часть волос, завивая их на лбу. Эта мода, впоследствии прозванная «чёлкой», вызывала критику у консерваторов как символ тщеславия. Длинные волосы укладывались в жгуты на макушке или в косы на затылке, напоминая кокосовый коврик. Попытки укладки в низкий пучок на шее (так называемая «пени-бун») не получили широкого признания из-за неопрятного вида.
Кринолин окончательно вышел из моды, уступив место «турнюру», который в 1885 году снова стал актуален. Суконные платья, часто используемые для прогулок, подчёркивали длинную, зауженную талию, которая считалась красивой. К 1888 году начался пик моды на высокие головные уборы: шляпки и шляпы становились конусообразными, дополненными лентами и перьями.
Появилась интересная тенденция — длинные свободные платья для чаепитий, выполненные из богатых тканей. В вечерних платьях юбки становились короче, достигая лишь пола, а рукава полностью исчезли, уступив место лентам или небольшим украшениям на плечах.
К концу века, с 1889 по 1891 год, мода достигла пика роскоши. Дневная одежда оставалась простой и практичной, но вечерние наряды, особенно на королевских приёмах, отличались богатством тканей: юбки из сатина, вышитого золотом и серебром, украшенные имитацией драгоценных камней. Шлейфы платьев из дорогих материалов, декорированные кружевом, перьями или цветами, становились настоящими произведениями искусства.
Платья приобрели узкий фасон, за что получили название «футляр» или «чехол для зонта». Рукава, напротив, увеличивались в объёме, доходя до ушей, а высокие воротники Медичи завершали образ. Плащи стали короче, превратившись в ротоны или накидки до талии. Причёски снова обрели место на макушке, что привело к наклону шляпок и шляп назад. Летние головные уборы напоминали настоящие цветочные и фруктовые сады, а диадемы из чёрного стекла с золотыми украшениями стали основным акцентом вечерних ансамблей.
